Destinazioni

Il Llanos è una regione del Venezuela, che è piena di animali selvatici e molto altro ancora. Siamo stati a safari a Hato El Cedral, un acro 130000-ranch nel mezzo della Llanos - centrale del Venezuela apparentemente infinita alluvionali dei fiumi, paludi e praterie. Le pianure fizzed con la fauna acquatica e densi branchi di uccelli. Ma, nascosta da qualche parte, è stata la madre di tutti: il gigante anaconda.

Il Llanos copre quasi un terzo del Venezuela - un sbalorditivi 240.000 miglia quadrate. E 'una sorta di surreale Norfolk Broads senza cabinati.

Tales of the near-mitico stato e le dimensioni - tanto quanto 20 piedi di lunghezza - la anaconda aveva sparato nostra immaginazione. Il llaneros, il cowboy delle pianure, descrivere in che modo i mostri divorare tutto il bestiame, con un unico boccone, dopo il primo inebriante con un gas letale.

Ma è stato Lebsky che ha inviato i nostri livelli di ansia impennata. Ha detto il nostro piccolo partito - tra cui una famiglia francese, e di Sara e Antonio, una simpatica coppia di Bologna - che i cacciatori avevano ucciso un enorme anaconda Orinoco in Venezuela del Delta del mese precedente; il taglio aperta hanno trovato il corpo di un uomo.

Ho preferito concentrarsi sulla anaconda abituali predilezioni alimentari come ho criptato l'argine di aderire Lebsky dalla piscina. Sono parziale ai cervi e capybaras - che essi constrict, soffocare e gradualmente attraverso digerire disteso gola - e possono sopravvivere per mesi tra i pasti. "Mi auguro che trovare uno che ha mangiato di recente", ha detto Antonio, un biologo di igiene alimentare. Nessuno rideva.

Lebsky aveva ragione. Un enorme anaconda femminile era addormentato arrotolati dal shallows della piscina (le femmine sono le Amazzoni del mondo animale, in crescita di cinque volte le dimensioni dei loro colleghi maschi).

Fusione da parte le loro wellies, Lebsky e il nostro autista, Victor, schizzata in tutta la terra paludosa e emerso il wrestling anaconda. Era come una scena di formaggio da un episodio di Tarzan, il serpente era solo momentaneamente dimenticato lo script. Aveva visto loro venuta, e aveva cominciato a scivolare verso la piscina di acqua torbida. Lei non è partita, però, per il nostro dinamico duo. Lebsky ha una presa salda dietro la testa e Victor cimentati con il suo ombelico, come la parte inferiore del suo corpo ha cominciato a bobina con forza.

Avevano bisogno di un paio di mani, che si è rivelato il mio, come la coppia italiana che stavano cambiando un film e il contingente francese ha rifiutato di lasciare il camion. Ho colto al suo sapone la pelle ed è stato ben presto sportive più avvolto intorno loop mio avambraccio.

Alla fine sono riuscito a cuneo sua coda sotto la mia ascella, e spiegate le 14ft anaconda come una fiamma squamose. La sua forza è impressionante, la convulsa tremori brusca attraverso il suo corpo erano palpabili.

E 'stato impossibile non ammirare la sua. Nonostante il rilascio truculent maledizioni dal bianco-rosato profondità della sua bocca, siamo stati in grado di esaminare attentamente la sua bella marcatura di oliva con bande di colore giallo-crema inanellati punti che somigliava falsi occhi. Il suo centro è gonfio, ma non con i resti di alcuni macabro pasto - era incinta, e sarebbe poco recare vivere fino a 75 giovani.

Data la sua condizione, e il nostro faticoso armi, abbiamo rilasciato la schiena in piscina e, peggio, tuttavia, per il suo calvario, ha skulked sotto il giglio pad.

Siamo tornati a casa per il pranzo. Gli ospiti soggiornano in un pulito composti che alle spalle del principale corral. Le confortevoli cabine sono ombreggiate da un baldacchino di quasi continuo Ceiba e alberi di mango, e raggruppati intorno ad una piscina centrale e una sala da pranzo vestita di bianco fresco biancheria da tavola.

Il cuoco del campanile convocato noi puntualmente. Carni bovine è stata notificata a ogni pasto: shredded per la prima colazione, bistecche per il pranzo, a cena Bourguignon. Ma cosa mi aspetto che potrebbe? Questo è stato un gruppo di lavoro ranch, e il llaneros che ha mantenuto la 17.000 capi di bestiame sono stati autentico cowboy.

Di proprietà della Rockefeller nel 1950, il ranch aperti ai turisti, circa 13 anni fa. L'abbondanza della fauna selvatica deriva dal inhospitality del paesaggio e di una industria grumose bovini che rende alcune esigenze del territorio. Ci sono 1200 anacondas il ranch, l'avifauna è forse la più bella in America del Sud, e il raro e ampiamente perseguitati Orinoco coccodrilli stanno facendo un tentativo di recupero.

Dopo un mini-scena ribellione alla prospettiva di ancora più carne bovina, Lebsky che ci ha suggerito di pesce per la nostra cena. Vicino al bordo di un composto che motorizzati di lancio e sono stati ben presto lungo la scrematura argenteo canali tra le isole dei pascoli che erano stati marooned dalle piogge invernali.

Come abbiamo scivolato vicino al fiume, tartarughe di pancia-flop in acqua, e, a volte il cielo shallows con garzette, ibises, spoonbills e aironi. Sulle rive Spectacled caimani, una specie di coccodrillo, colpito statica pone - ganasce agape, che offrono solo un pizzico di minaccia.

Victor presto sbarcare il naso della barca su una banca di sabbia bombati e le linee di pesca. La cava è stata piranha.

Conosciuta come caribes - senso-mangiatori di carne - sono abbondanti, gli alimenti di origine popolare. Sulla stecca, Victor prodotta l'esca - un taglio di gara, di carni bovine.

Egli è stato il primo a terra uno. Il piragna erano più grandi di quanto mi aspettassi, le dimensioni di un piattino, con distinte metà di albicocca e argento. Erano magra e ossea, per cui abbiamo bisogno per la cattura di più a ciascuno di fare un pasto decente. Questo è stato nessun problema, come l'acqua intorno alla barca presto Gorgogliare unnervingly.

Gli ospiti dimostrato inetto pescatori; il solo abbiamo ottenuto sono stati morsi da opportunistiche zanzare. Fortunatamente Lebsky e Victor salvato la giornata.

Cena sicuro, siamo tornati a casa così come il sole stava perdendo il suo entusiasmo per la giornata. La vicinanza al colossale serpenti, Crocs-mangiare carne e pesce morso aveva aggiunto a questo luogo magico. Si dice che in questa regione che, se stare abbastanza potete vedere la curva della terra. In Llanos, ho sentito che qualcosa potrebbe essere possibile. [url = readon1 http://rbv.info] Fonte: BBC [/ readon1]

Il mondo perduto e Jurassic Park.

LA Gran Sabana, VE (AP) Ci sono solo tre di noi in aereo Piper Air-pilota, il mio marito e me. Da co-pilota della sede, non posso non notare che l'abitacolo quadranti sono tenuti insieme con nastro di pacchi e gli aghi sul carburante calibri sono tutti a vuoto. Un tattered immagine della Vergine Maria è incollato al altimetro.

Senza preambolo o di sicurezza in dettaglio, si sonaglio lungo la pista sterrata e guai in aria, come se strappi urti una rampa di scale, e poi come deposito si ruota il sparsi resti di un aereo è precipitato, e la testa in tutta la imbianchiti erba della Gran Sabana.

Una fresca brezza soffia attraverso Gaping fori nella fusoliera. Al di fuori della finestra, il piano di ruote mi ricordano la mia tosaerba, e gli pneumatici non hanno battistrada. Entrambe le bussole sono inceppata a nord, anche se siamo battenti a sud-est. "Non ti preoccupare", grida il pilota, "molto nuovo motore al suo interno."

Per qualche minuto, posso sentire il mio cuore batteva di allarme di cui sopra con il rombo di molto il nuovo motore, ma ben presto mi trafitto da dimenticare il punto di vista e la mia paura. La savana si estende all'infinito in tutte le direzioni - un dolcemente ondulato, screziato tappeto di sbiaditi verde, ocra, cachi e beige, con occasionali fasce più scura di foresta tropicale. Soleggiato radure sono disseminato fiammifero-sottile con tronchi d'albero, sfregiate dagli enti locali indiani.

Noi salire su una scala, mattoni rossi fiume, croce e piccoli affluenti, che in stretto meandro loop attraverso il bosco di turbolenza e di tutta la pianura.

Linee di moriche palme marchio corso dei sotterranei. Pale webs stretti sentieri di collegamento dei gruppi di palme thatched capanne di fango. Il lichene color altipiani sono punteggiate con i pennacchi di fumo, curling in cielo nebuloso. Pemón indiani bruciare la savana alla trappola a base di carne - due settimane dopo, succosa attirerà nuovi germogli tapiri, armadilli e cervidi.

Dopo un'ora, si raggiunge la tepuys, sorprendente rocciosa resti del tempo - due miliardi di anni fa - quando l'America del Sud, Africa e Australia sono state riunite. Isolati milioni di anni fa dalla pianura circostante, la nebbia, avvolte vertici di queste montagne sono tabella-casa unica nel suo genere, le forme di vita.

Si tratta di Sir Arthur Conan Doyle's Lost World. L'autore non vide mai il Venezuela Gran Sabana, ma ha ascoltato i viaggiatori 'storie di questo luogo selvaggio e desolato, e descritti con precisione strana.

Abbiamo volato oltre il suo "irregolari costellato di palme pianura", dove, nella sua "guastafeste cavità, palme Mauritia gettò le loro fronde grazioso pendenti", e visto il suo "ruscelli con fondo ghiaioso e felce-drappeggiato banche gorgoglio le gole superficiale in la collina ". E qui è la sua "linea di scogliere rosse", l'antica affioramenti sul cui vertici Jurassic la flora e la fauna sono sopravvissuti.

Siamo su un terreno accidentato pista a Santa Elena, una piccola città mineraria vicino al confine del Brasile, dove la nostra guida ci attende. E 'rassicurante avere Julio con noi - a blocchi stradali, parla deferentially al adolescenti soldati armati che controlla i nostri passaporti moodily, strappare aprire i nostri bagagli, e iscrivere i nostri nomi in dog-eared libri.

Julio è anche felici di avere noi, perché con i turisti nella sua auto si può evitare di quattro ore di coda per la benzina. Il Presidente Chavez ha fissato il prezzo della benzina in un generoso 2p per litro, molto meno caro che in Brasile, in modo centinaia di persone fanno una buona vita con l'acquisto di benzina a Santa Elena e la vendita in tutta la frontiera sul mercato nero.

Soldati maneggiando fucili controllare miglio-lunghe code di veicoli fatiscenti - locali in una sola riga e brasiliani in un altro - e la raccolta non ufficiale "imposte". Molti dei pick-up camion sono stati dotati di enormi (illegale) per massimizzare i serbatoi guadagni.

Santa Elena è una spintoni, sgangherato frontiera città, con negozi aperti di fronte la vendita di hardware e di prodotti alimentari, le famiglie estese su lounging porte, tousle teste prospettori swigging birra, e una missione chiesa con un insolito tetto in legno, scolpito da un architetto che apparentemente sedurre tutte le fanciulle di Santa Elena, prima di essere drummed fuori città.

Julio è piena di storie. In un argine segnato con oro e diamanti illegali miniere a cielo aperto, abbiamo sentito parlare di un locale, chiamato Barrabas, che hanno trovato il diamante più grande del mondo ed è stato venduto per milioni di dollari, solo a morire come poveri come lui ha iniziato. Julio allegramente spiega che i minatori che si trovano spesso in oro uccidere squadra per accrescere la loro quota di raggio. Poi passano i loro profitti su bere.

La Gran Sabana è bello come da terra come da l'aria - assolutamente silenzioso e ancora, un immenso vuoto, seppia tinta con vista sparsi wisps pallido di fumo.

In lontananza, le scoscese tepuys telaio, compresi Roraima, il più alto e più famosa, la casa di Conan Doyle's terrificanti dinosauri. Siamo attaccati da più piccole ma ugualmente sgradito bestie - Puri-Puri gnats.

Le nostre gambe sono coperte presto in rosso guardoli, prurito, che per giorni. Julio spinge a Quebrada de Jaspe, uno orangey-fiume rosso di puro diaspro - una raggiante, scintillante palazzo piano sovrastava con aggrovigliato foresta primaria. Noi rannicchiarsi sotto una cascata per alcuni rinforzi idroterapia, e quindi la punta di piedi su lastre scivolose. Il semi-preziose pietra reca ancora i segni della British prospettori bagni di lusso che ha fornito fino al 1972, quando la zona è diventata un parco nazionale.

Avanti, Julio suo off-pratiche di guida su strada per raggiungere le competenze Arapena Meru, una spumeggiante cascata di inky, tannino-tinto acqua, conosciuta localmente come la Coca-Cola cadute. Crested caracaras e avvoltoi ruota generali in un caldo cielo blu.

A mezzogiorno, si raggiunge Woy Meru, una cascata di collegamento tra due palme frangiate piscine, dove nuotare e abbandoniamoci, e avere più testa e spalla massaggi sotto la cascata. Abbiamo il pranzo per le carni bovine, piantaggine e yucca in un palmo-thatched Cabana.

Solo gli indiani sono autorizzati a vivere nel vasto Parco Nazionale Canaima, di cui 7,5 milioni di acri rendono uno dei più grandi parchi del mondo.

Una nuova strada che collega emerse Venezuela al Brasile ha portato prosperità relativa di abitanti che vivono vicino a esso.

Sulla via del ritorno a Santa Elena, ci fermiamo a circa mezzo costruito bancarelle, acquistare un paniere di palma tessuti, e poi con Julio passeggiata attraverso un straggling villaggio. Accanto a ogni nuovo, governo-bungalow problema concreto, vediamo famiglie seduta all'ombra di tradizionali, aperto a lato ricoperto con capanne di fango Shaggy-fronde di palma. Julio spiega che i nuovi tetti ondulati-ferro sono troppo calde e stuffy.

Bambini scamper a onda a noi, ma non tutti nel villaggio accoglie stranieri - siamo improvvisamente inghiottito in fumo. Una vecchia donna ha acceso l'erba fuori la sua casa per purificare l'aria, e bandire la nostra cattiva magia.

Torna sulla strada asfaltata, si passa antichi abitanti di un villaggio, piegata doppia sotto cesti polverosi di manioca. Su un fiume, coloratissimi vestiti sono sparsi sulle rocce ad asciugare. Abbiamo quattro pick up parco - locali che lavorano come ambientalisti e vigili del fuoco, cercando di educare i loro coetanei nei confronti di combustione erba in prossimità del loro domicilio.

Dopo due giorni, a prendere l'aria di nuovo, in un vertiginoso aumento dei bobbly manto verde di boschi con alti a spillo palme, alberi sacri Ceiba, e inaspettate macchie di colore rosa in fiore. Ci sono più di un centinaio di tepuys, alcuni isolati, altri separati da profonde gole. Cascate fetta giù in puro scogliere spumanti nastri. Abbiamo scremato su vette scoscese, profondamente fissured con pinnacoli e merlature favola, o punteggiati con le patch di grossolani erba - Conan Doyle's "bella frangia di verdure".

Infine, nel corso di un drammatico circolo labirinto di gole, e il nostro pilota sottolinea Angel Falls, la cascata più alta del mondo - un esile filo d'acqua, si tuffano per mezzo miglio prima di sciogliere in una nube di vapore. Momenti più tardi, si raggiunge Canaima, un piccolo insediamento su una laguna, con una fila di grassi, la formazione di schiuma cascate, circondato da foreste aggrovigliato.

La mattina dopo, abbiamo seguito in tempo per vedere il sorgere del sole al di là delle cascate. Noi nuotare in seta saponina-lago scuro, ornata con acqua dolce mangrovie, palme e moriche fitta giungla.

Non ci sono strade a Canaima e il senso di pace è intensa. Noi loll in fibre di palma amache, rinfrancato dal rombo delle cascate e accarezzati dal fresco spray che aleggia in tutto il lago. Are e tucani, in improbabile, colori sgargianti, il nostro passato strut veranda. Monkeys chuckle da una grande gabbia.

Al tramonto, abbiamo passeggiata lungo una spiaggia di morbida, sabbia rosa e guardare villaggio bambini splash in terracotta colorata shallows. Madri, seduto al bordo dell'acqua, mettere in pausa dal loro sguardo su di lavanderia per tutta la inky increspature della laguna. Come cade il buio, lucciole flash dalla giungla, rane gracchiare, are screech, cicale frinire, pipistrelli e la volta inky cielo è coperto di stelle. E le cascate sul tuono. . [url = readon1 http://BBC.com] Fonte: CBBC [/ readon1]